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Artículos digitales
Escrito por El Mago - Blog El Mirador de Tánger   
viernes, 21 de marzo de 2008

Fuente: Blog El mirador de Tánger (20minutos.es)

Los 91 kilómetros que separan a Agadir de Tiznit discurren en línea recta hacia el oeste sobre una gran planicie. Poco a poco la carretera se aleja de las vegas feraces del río Sus y se adentra hacia el desierto por un páramo. Tiznit fue fundada en 1882 por el sultán Mulay el Hasan en el trascurso de una campaña militar, está rodeada de una muralla de 5 kilómetros y tiene seis puertas principales. Actualmente su población ronda los 80.000 habitantes. Tiznit bulle siempre en medio del secarral; la ciudad es lugar de encuentro habitual entre pastores y los campesinos de esta zona del desierto. Pero, sobre todo, es conocida por las joyas bereberes de plata, que, aseguran, trabajan bien aquí y no suelen ser caras.

Mas, tras la obligada visita al zoco de los joyeros, conviene huir del calor enseguida —aquí ya arrecia— y acercarse a Aglou Playa, un fondeadero señalado ya en las cartas navales del siglo XV. En verano no cabe un alfiler en este pequeño enclave con pinta de pueblo abandonado, batido por los vientos atlánticos; pero, en esta época del año, en marzo, apenas se pierden por aquí algunos jubilados europeos que plantan sus caravanas frente al mar mientras pasean por la playa solitaria, pescan, o conversan con los lugareños. Tiene algunos cafetines y un par de pequeños hoteles que están abiertos todo el año... aunque nadie haga uso de ellos.

La carretera (recién hecha; hasta hace poco era una pista de tierra) enfila ahora a Sidi Ifni, 60 km más al oeste. Discurre sobre una planicie desértica que, como un tobogán, baja hasta el lecho de cada río o torrentera que rompe hacia el acantilado. En estos lugares siempre hay una cala soleada y, en ellas, casi siempre también, algunas viajeros europeos con sus caravanas aparcadas que celebran y gozan del sol invernal como los lagartos. Poco a poco comienza a haber ya nuevas construcciones diseminadas por la zona; son casas rurales regentadas por emigrantes retornados o por algún que otro europeo desencantado de la civilización. Sidi Ifni emerge de pronto, enfrente, sobre una plataforma rocosa que muere a pie de playa —una playa magnífica— donde, ahora sí, los dos camping que hay para caravanas están a rebosar. Hasta 57 de estos artilugios rodantes, modernos, que son como hoteles de cuatro estrellas, conté ayer mismo allí aparcados. Sus moradores —pude leer las matrículas— eran franceses en su mayoría, alemanes, algunos holandeses y noruegos...

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