El Rincón de Sidi Ifni - MRS'2009: dos días en Sidi Ifni

Traen las mochilas mucho más cargadas que cuando partieron. Y no precisamente de cosas materiales. Estos jóvenes las han sabido llenar de experiencias, de sentimientos, de recuerdos imborrables... de olores, de colores, de imágenes...

Justo en el ecuador de su viaje alcanzaron el punto mas al sur al que iban a llegar: Sidi Ifni. Fueron dos días en los que conocieron nuestra querida ciudad, sus habitantes, sus calles impregnadas de recuerdos. Han visto con sus propios ojos la realidad actual del lugar al que muchos de nosotros hemos deseado regresar muchas veces, quizás con la secreta esperanza de volver a vivir esos días felices de nuestra infancia o de nuestra juventud perdida

Esta experiencia ha significado para estos 100 chicos y chicas algo más que un simple viaje de aventuras. Lo podreís comprobar leyendo las crónicas escritas día a día por estos jóvenes, por el equipo de profesionales que los acompañó y por su "Cronista Oficial", Ramón Huarte. Mediante ellas podremos conocer sus experiencias e impresiones de estos dos días en Sidi Ifni.

Quiero agradecer desde estas líneas a todos los organizadores, impulsores, monitores, participantes,... no sólo la magnifica iniciativa que supone Madrid Rumbo al Sur, que ojalá se repita muchas veces en el futuro, también que para esta edición MRS'2009, al igual que en la de 2006, hayan programado estos dos días en Sidi Ifni. Ya somos ciento y pico personas más las que sabemos de qué nos hablan cuando alguien mencione la palabra Ifni. Así mismo les agradezco mucho la autorización que me han dado para plublicar estos escritos en El Rincón. La información completa de Madrid Rumbo al Sur 2009, la podeís leer en su página web: http://www.madridrumboalsur.com

JORNADA 12. 31 de agosto de 2009

Los grabados rupestres de la pared de Imaoine siguen tan libres como cuando eran animales de carne y hueso, grabados en la roca quién sabe si para propiciar su caza.

Ni una sola señal, ni una sola valla, indican que el Gobierno Marroquí les conceda ninguna importancia. Antílopes, elefantes, ungulados…En cualquier otra parte del mundo serían objeto de tráfico turístico. Aquí, en medio del espacio desértico, siguen en libertad, abandonados, a la espera de que cualquier cazador furtivo se acerque impunemente con un cincel y se los lleve a su casa. O a su museo.

Los gritos de “¡Buenos días!” de pablo despertando a los chicos, hoy tienen réplica. Se ha preparado de manera subrepticia una canción que caricaturiza las instrucciones de la gimnasia matutina.

“Pablo baila, baila, baila… ¡Con el pie!”, y todos trotan en el sitio. “¡Con el codo!”, y todos hacen ejercicios de movimiento de antebrazo. “¡Adrián, Álvaro, diez flexiones!” rapean imitando los castigos…. “¡Pablo baila, baila, baila!”, continúa el estribillo.

Pablo sonríe (El objetivo era hacerle cambiar la adusta cara de por la mañana), aunque sin dudar mucho grita “¡A ver, comenzamos con flexiones!”.

Los marinos celebran, desde hace siglos, cuando pasan del Índico al Atlántico o viceversa, el paso del Cabo de Buena Esperanza o Cabo de Las Tormentas. Es el punto de inflexión en la ruta, la proa de sus barcos deja de enfilar al sur y tuerce hacia el norte, hacia el final del trayecto, tras pasar por esta zona de aguas poco amistosas.

Nosotros hoy doblamos nuestro Cabo de Las Tormentas. Tras el Rif, el Atlas y el Desierto, y justo a mitad de viaje, vamos a enfilar, a través del desierto, hacia el Atlántico. Cambio de rumbo y cambio de escenario. Tras la jornada de transición de hoy, tras las muchas horas de carretera, nos esperan la playa de Sidi Ifni, nos esperan Marrakech, Fez, Rabat...

Los inhóspitos hogares que hemos habitado son un presente en forma de más de 40 grados de calor, en forma de pátina sucia sobre nosotros, que ya hemos considerado pasado, por las previsiones del plan de ruta.

El Cabo de las Tormentas, del calor que ya hace desde primera hora de la mañana, de las serpientes y escorpiones más elípticos que presentes, es ya en la cabeza de los chavales Cabo de buena Esperanza.

Y como para simboliarlo, hoy Gabi y Gonzalo han repartido zumo en polvo para nuestras cantimploras.

Los chicos, en el autobús, son menos bulliciosos que al principio del viaje. Saben que cualquier hora de sueño robada a los madrugones, aprovecha. Escriben sus cuadernos de viaje, rebuscan en las mochilas la comida que han ido ahorrando para momentos de escasez.

Muestran ya las caras afiladas y morenas, los ojos penetrantes, el gesto sufrido, el carácter impreso que les han dejado las marchas, las privaciones, el sueño, el conocimiento de los demás.

No obstante, ya cerca de Sidi Ifni, de noche, Nacho el chófer hace sonar bien alto un CD de éxitos y el autobús se convierte en una sala de baile. Doble transformación.

“La Suerte loca” es un hotel situado cerca de la playa de Sidi Ifni. Fue inaugurado, según me cuenta el Profesor Asenjo, por un español llamado Pepe, en los años treinta. Sorprendido por el éxito del establecimiento, frecuentado por militares y sus familias, puso al local el nombre que mantiene hoy en día. Con la devolución del protectorado por parte de España a Marruecos, Pepe vendió el negocio a uno de sus empleados marroquíes, cuya hija hoy en día lo regenta.

En las terrazas de “La Suerte Loca” colocaremos hoy nuestras esterillas y sacos de dormir.

El sol abre nuestros ojos una mañana más y nos hace encontrarnos bajo la rocosa pared del barranco.

A pesar de la temprana hora, el ambiente, pesado y seco, es mucho más caluroso que los días anteriores.

Como siempre, después de apresurarnos fuera de los sacos, no nos libramos de la gimnasia diaria, aunque hoy se sale de la rutina, ya que unas compañeras nos alegran el calentamiento con una cómica canción.

El desayuno de hoy también cuenta con una ligera diferencia y recibimos gratamente la leche condensada y el zumo en polvo (¡novedad!), a parte de ellos habituales pan y barrita. Seguidamente damos nuestra primera clase de arqueología en la que descubrimos grabados rupestres de la Antigüedad que pocos ojos han podido observar anteriormente.

Tras la recogida del campamento comienza la marcha de vuelta a los autobuses. Un sol abrasador, sed abrumadora, pesadas mochilas y la esperanza de una pronta llegada nos acompañan a través de una árida tierra de polvo y roca. El agua de las cantimploras está tan caliente que resulta imbebible y el sudor nos pega la ropa al cuerpo sin piedad. Cuando las fuerzas flaquean los pick-ups y camiones de la expedición nos reducen los últimos kilómetros de esfuerzos. Al llegar nos enfrentamos normalmente a largas horas de autobús, el precio a pagar por ir desentrañando el corazón de Marruecos. Los diversos paisajes desfilan al otro lado de las ventanillas mientras muchos de nosotros caemos rendidos por el agotamiento. Durante el trayecto hacemos una corta parada para comer en uno de esos tantos pueblos desangelados, llenos de niños, calles sin asfaltar y ocultas mujeres asombradas por nuestra presencia.

Es increíble, a pesar de que muchos intentamos plasmar, la realidad con sencillas fotos y escritos seguimos quedándonos atónitos ante aspectos de su cultura tan escondidos e insólitos.

Finalmente llegamos a Sidi Ifni y nos instalan en una terraza de hotel desde la que se ve y se huele el mar.

Tras haber llegado a la mitad de nuestro viaje, hoy dejamos atrás las zonas rurales y el desierto para adentrarnos en la costa abarrotada y su trazo de ciudades caóticas. El viaje continúa.

Nos levantamos ante una montaña escarpada que durante unas horas nos hizo retroceder en el tiempo hasta la época del neolítico. Durante la mañana tenemos la oportunidad de distinguir sencillas figuras de animales en las altas paredes y a la vez aprender un poco más sobre nuestros antepasados. Pequeños animales dibujados por unas manos con más de 7.000 años de antigüedad se hacían camino entre la roca. Después de un largo caminar travesando un árido desierto bajo un sol que golpeaba nuestras cabezas sin piedad nos esperaban nueve largas horas de viaje hasta la costa de Ifni. A parte de las típicas paradas, de las largas conversaciones y de las innumerables canciones que nos unen a todos cuando más lo necesitamos, paramos en un par de controles policiales debido a la impresión que produce nuestro convoy a su paso.

Y ya estamos en el ecuador del viaje. Una semana y media que ha dado mucho de sí: desde construcciones de presas a paseos en dromedario. Desde altos picos a inmensas dunas. Desde lágrimas a sonrisas. Todavía queda mucho viaje donde cada uno de nosotros dará lo mejor de sí mismo para hacer de él una experiencia única, mágica y maravillosa.

Anoche llegamos a Imaoine, donde hoy despertamos al abrigo de una pared de 40 m. de altura repleta de grabados neolíticos. Por la mañana, tras el desayuno y la sesión deportiva, estudiamos los grabados con la profesora de arqueología, Olga Escalona.

Desde luego, a todos nos resultó extraño que algo tan excepcional estuviese tan abandonado. De nuevo parece que las maravillas de África no las protege nadie.

Tras la charla, nos echamos los macutos al hombro y desandamos el camino a los autobuses. Seis horas después de arrancar, llegamos a Sidi- Ifni, ciudad portuaria marroquí, antiguo enclave español. El clima desértico deja paso al relente del Atlántico que nos trae el olor a salitre hasta “La suerte loca” que nos brinda su terraza para pasar la noche.

Desde luego, descubrimos cada día un Marruecos repleto de contrastes que no deja de sorprender y asombrar a cada uno de los expedicionarios de esta gran aventura.

Crónica 5
Olga Escalona
Prehistoriadora y profesora de arqueología experimental

La expedición de MRS despierta en su decimoprimero día al pie del impresionante macizo basáltico que nos transporta a tiempos pasados.

Nos encontramos en la región de Tata en el Antiatlas marroquí. El campamento montado en el lecho de un antiguo río o wadi. Será el punto más meridional del viaje. En esta zona y en concreto en Imaoine se han localizado multitud de sitios arqueológicos con grabados rupestres y dedicamos la mañana a descubrir con los expedicionarios este rico patrimonio cultural. Al recorrer las paredes de basalto empezamos a ver las primeras incisiones en la roca, todo el equipo de MRS intenta encontrar nuevos grabados y localizamos al menos unas 25 figuras. Estas figuras apenas han sido documentadas aunque sí se conocía su existencia. Los grupos humanos que vivieron en esta zona en la fase del Neolítico Inicial (10.000-7.000) dejaron testimonio de su forma de vida en estas paredes, Eran los primeros momentos de una economía de producción y queda reflejado en los dibujos. Hay representación de animales salvajes (elefantes), semisalvajes (bueyes) y domésticos como carneros o vacas.

Figuras o aisladas o en grupos y por las superposiciones en algunos casos podemos deducir varios momentos de realización. Las más destacadas y mejor conservadas son dos representaciones de carneros con claros signos de domesticación. Todos hemos podido tomar conciencia de la importancia de la conservación y la protección del patrimonio cultural.

El viaje continúa ahora hacia el oeste, hacia la costa atlántica donde Sidi Ifni nos espera.

JORNADA 13. 1 de septiembre de 2009

La noche ha sido fresca y húmeda, sobre todo en comparación con las temperaturas de jornadas anteriores. La bruma procedente del Atlántico cala hasta los huesos, sustituyendo en nuestros cuerpos a la arena del Sahara.

Entre la niebla, desde la terraza de "La suerte loca", voy viendo aparecer a los chavales, como espectros en traje de baño, las toallas por encima, procedentes de la playa. Tras el deporte, ha habido baño.

Nuestros cuerpos no deben andar tan mal de aguante, teniendo en cuenta que en unas pocas horas han pasado de más de 40 grados de temperatura a menos de 10 en el lago Tislit, de 2.700 metros de altura en la montaña al nivel del mar en el Atlántico, del aire seco y mordiente del Sahara a la humedad oceánica de Sidi-Ifni.

Sidi Ifni es una ciudad de 30.000 habitantes, que nos parecería decadente y desordenada si no fuera porque, tras la montaña y el desierto, se nos antoja el centro geográfico del lujo.

Roberto Becares, compañero de "El Mundo", en la crónica que escribe para su blog, titula "La Tarifa de Marruecos". Se refiere precisamente a que un par de pequeñas tiendas con artículos surferos, al lado de nuestro hotel, o cuatro adhesivos colocados en los cristales, nos hacen volar, en estas condiciones, hasta Tarifa o Mundaka, y en nuestras cabezas, en Sidi Ifni suena la música de los Beach Boys, y por las callejas que dan a la playa, pasean musculados surferos con bañadores de palmeras.

En la "Tarifa de Marruecos" de nuestra imaginación no hay Ramadán. En Sidi Ifni sí.

Para atraernos de nuevo a tierra y contarnos la realidad, Asenjo lleva a todo el grupo por el que fue y sigue considerando su pueblo, desgranando detalles en cada esquina. Sidi Ifni fue retrocedida por España a Marruecos en 1.969, pero todavía hay gente por aquí que le conoce, que se acuerda, que fue compañera suya de clase.

Ya comenté en una de las primeras crónicas que me daba la impresión de que los chicos nos iban a dar alguna lección a los mayores. Algunos de ellos se las apañaron ayer por la noche para hacerse con unos platos combinados, esta mañana otros habían sacado de no se sabe dónde unas magdalenas "King size" que se devoran después del deporte.

Sin embargo, el honor de los "veteranos" queda a salvo. Anoche, los bomberos, David del Canal Isabel II, y alguno más, logramos que nos prepararan unos huevos fritos con patatas. Fueron literalmente a buscar los huevos a una granja para nosotros. Cada plato, cada ración, 4 huevos fritos.

Tras la retrocesión por parte de España a Marruecos de Sidi Ifni, el Gobierno marroquí encaló las paredes en las que figuraban los nombres españoles de las calles. Ahora que se quiere atraer un turismo de memoria histórica, las autoridades han vuelto a rotularlos.

Los chicos, sentados en el suelo, escuchan la charla del profesor Asenjo. La calle tras ellos luce un letrero recién pintado: "Calle del suboficial Zabala".

Oigo el comentario de uno de los chicos: "Ni me había acordado de que comenzaba la liga". Las noticias no llegan, no las buscamos. De vez en cuando circula un rumor: "Dicen que el Madrid ha ganado".

La comunicación con las familias es unívoca. Reciben las noticias que les enviamos a través de la web o de la prensa. Nosotros no las suyas. No hay, en todo caso, información personalizada, solo de grupo.

Hoy es el cumpleaños de mi madre y se enterará leyendo estas líneas de que le he comprado ya el aceite de Argan que me encargó. Un beso.

Una barra vertical con dos semicírculos abiertos hacia arriba y abajo. Es el símbolo del orgullo bereber. Símbolo, como bereberes orgullosos que son, de los nativos saharauis. Un símbolo que recuerda a un reloj de arena que marca el tiempo que pasa inexorable para ellos.

Es Ramadán. Durante el día, las calles quedan desiertas, y los habitantes de Sidi Ifni deambulan lentamente, o miran, sentados, a nuestro bullicioso grupo.

Por la noche, despiertan. Después de cenar un grupo local nos ofrece una fiesta de percusión y cantos en la plaza enfrente del hotel.

Ellos rebosan energía, mientras el que hace unas horas era bullicioso grupo observa, cansado por el trajín del día, sacando fuerzas de flaqueza para acompañar a los marroquíes.

Sidi Ifni nos levanta con un cielo cubierto y una playa impresionante. ¡Qué vistas! es el comentario más oído entre los chicos. Por fin nos esperan unos días de descanso o por lo menos más tranquilos que los anteriores. El plan es bastante relajante, sobre todo cuando uno inicia el día con un buen desayuno a pie de playa y divisando a los atrevidos surfeadores que a 7º se deslizan en las olas del Atlántico. Tres guardacostas actualizan los datos de la temperatura exterior, del agua, viento y humedad.

Paseo por el centro de la ciudad y recepción por parte del Alcalde, ¡Esto hace unos años era España! y todavía hay algún lugareño que nos lo recuerda; ¿sois de Madrid? Yo del Real Madrid ¡como si fuese lo mismo ¡y su colega con la camiseta de Kaká, ¿de dónde la habrá sacado? Está orgullosísimo.

El caso es que es curioso pasear por este sitio, los nombres de las calles están muchos en español, las iglesias católicas cerradas, y todo lo referente al pasado está completamente clausurado, pero ahí está, no lo han derruido.

Una playa impresionante de varios kilómetros recorre una parte de la ciudad, es enorme y está prácticamente vacía, sólo la llenan un montón de camisetas verdes haciendo un montón de actividades, aunque hay que reconocer que el premio se lo lleva el surf¡¡¡¡¡y la verdad es que no sé les da nada mal ¡con lo fría que está el agua¡, espero que no tengamos catarros que atender mañana.

Cena de sardinas típicas de la zona y festival Sidi-Ifni no nos deja descansar, hay que aprovecharlo a tope y nadie quiere perderse ni un minuto de disfrute.

Tras los cinco kilómetros de carrera y los estiramientos con Pablo, nos fuimos a desayunar. Sinceramente ha sido de los mejores desayunos que hemos comido: pan calentito con mantequilla y mermelada y un colacao.

Por fin un sitio en el que lavar la ropa y ponernos un poco en remojo, que ya hacía falta.

Después de que el profesor Asenjo nos introdujera en la historia de Sidi-Ifni, hemos sido recibidos por el Alcalde y nos han enseñado el ayuntamiento perfectamente conservado desde la época en la que los españoles estábamos aquí. Después de la visita guiada hemos visto muchos de los contrastes que caracterizan a un país como Marruecos. Aparentemente, en el mercado se respiraba un ambiente de calma y alegría, el típico de un pueblo. Pero cambiamos de impresión: toda la ilusión y alegría de sus habitantes se desvaneció en cuanto vimos a uno de esos niños de los que tanto se ha oído hablar pero que no siempre se ven. Los llamados "niños pegamento". Niños que incapaces de afrontar su cruda realidad, tienen que drogarse para no ver y sentir el dolor. Desgraciadamente somos nosotros, los países del primer mundo, los que les hemos inculcado esos valores.

Hoy, eso nos ha hecho reflexionar. Y pensando en la injusticia hemos comido un plato de cuscus. Después de comer y relajarnos un poco en la playa los monitores nos han preparado unos talleres. El que más furor ha tenido es el de surf, a pesar del frío hemos entrado en el mar.

Después de las palabras de Joaquín describiendo la historia de Sidi Ifni nos sumimos en la húmeda noche del 31 de Agosto.

Tras algunas horas de sueño nos despertamos a la voz de Pablo, quien nos dirige a la playa en la que realizamos una carrera de 5km.

Al finalizar este duro recorrido el baño en la playa y las duchas de después se hacen casi imprescindibles.

Algo a destacar en el día de hoy es el lavado de nuestra ropa, que tras haber recorrido el Sahara, el polvo incrustado es casi imposible de desprender. Las nubes con las que amanecemos, toman otro rumbo durante la segunda parte de la charla sobre esta ciudad. A continuación nos dirigimos al Ayuntamiento donde el Alcalde y su intérprete nos acogen. Las edificaciones, que aún conservan un marcado estilo español, llaman la atención de los visitantes.

Antes de comer, durante la visita por el zoco, los refrescos bien fresquitos no dejan de ser el producto estrella. Por fin llega la esperada hora: cuscús, pollo y un delicioso melón llenan nuestros estómagos. Nada mejor para digerirlo que una siesta en la playa de la costa marroquí. Entre siestas, fotos y risas la hora de los talleres nos alcanzan. El surf resulta nuestra actividad estrella acompañada de otras como el cuaderno de viaje, taller de radio, cooperación, arqueología y astronomía.

Una vez más el sol se esconde y la cerrada noche en tierras extranjeras envuelve a los viajeros. Cada segundo que pasa nos acercan más a este lugar tan diferente a lo que nos suele rodear y hace que sintamos el privilegio de tomar parte en este viaje.

JORNADA 14. 2 de septiembre de 2009

No sé cuántos de los chicos se habrían lavado la ropa a mano antes de comenzar este viaje. Quizás me equivoque y sean muchos, pero seguro que hasta ahora muy pocos lo habían hecho en tal cantidad y con tal sensación de necesidad. Las barandillas de las terrazas de "La suerte loca" sostienen centenares de prendas de vestir lavadas a mano. Los expedicionarios han de aprovechar la conjunción de varias circunstancias, conjunción que sucede de manera poco habitual: Agua para lavar, momentos para hacerlo, y tiempo de estancia suficiente para que se seque.

La habilidad para lavar se supone, la habilidad para tender salta a la vista: Cualquier hueco es aprovechado. En el amanecer de Sidi Ifni, entre la bruma atlántica, el edificio del hotel, plagado de trapos, parece un velero que, de forma inversa, navegue desde la tierra hacia el mar.

Dicen que una de las mayores preocupaciones de los corresponsales de guerra es encontrar cualquier lugar donde adquirir alguna botella de alcohol. Nosotros, en el desayuno, bebemos con deleite el "Whisky del Sáhara".Así llaman al dulce y ardiente té dulce y aromático típico de Marruecos. A juzgar por la temperatura a la que lo sirven, se le puede llamar, efectivamente, "agua de fuego".

En Sidi Ifni continúan los talleres. La estrella es el taller de surf, y la evasión hacia la playa, desde todos los grupos, es evidente. Sin embargo, el taller de radio continúa trabajando con el núcleo duro. Mi equipo comercial ha logrado "vender" a León, el responsable de las grabaciones de vídeo, una cuña de publicidad para nuestro programa. El precio, tres botellas de agua fría. Ya se nos pagará. Nuestro cliente del primer programa, Jaime Martínez De Ubago, monitor y arquitecto, todavía no nos ha pagado los Colacaos que se acordaron como precio de la cuña publicitaria que nos encargó. La radio MRS como la radio misma, el cierre de cuentas se encuentra con dificultades.

Sin embargo, y como en la radio de verdad, el periodista es mejor tratado por quienes les entrevistan, quizás para asegurarse el buen trato recíproco: Elsa, reportera del taller de radio, entrevista a Javier De Miguel, responsable de los autobuses, y a Pablo "Clicli", monitor, ambos expertos en la conducción por el desierto. Mientras les entrevista, ellos le invitan a tarta de limón y de chocolate. Elsa, periodista incorruptible, acepta los regalos, pero desarrolla luego su reportaje como lo tenía planteado desde un principio.

Sancho sitúa a sotavento, en la playa, la lona de su paramotor. Espera la racha adecuada y tirando de los hilos logra que se infle y ascienda. Con la maneta que pulsa con su mano izquierda inicia el ronquido de la hélice que, como una mochila, lleva a sus espaldas. Colgado de su arnés, el bidón de combustible, con la cantidad justa para el vuelo. No más, la inercia dificulta el vuelo.

Sancho eleva el vuelo por encima de las olas, de la arena, de los talleres, del paseo, igual que antes lo ha elevado sobre los riscos de la Capadocia turca, de los bosques de Mali, de las costas de Mozambique, de las ciudades y paisajes de medio mundo.

La lona del paramotor de Sancho guarda en los interiores de su tejido los vientos del poniente, del levante, de los cinco continentes. Vientos favorables y desfavorables que le han llevado de los más altos vuelos a las más terrenales caídas.

El tejido de la lona del paramotor de Sancho transporta también las miradas alucinadas de miles de puntos que desde abajo observamos su vuelo.

La niebla que llega del mar tiene su espacio fijo en el amanecer de Sidi Ifni. La gimnasia matutina también. Hoy la bruma era especialmente espesa. La fila de chicos que sigue a Pablo es hoy más compacta, menos estirada, son menos quienes dejan que la distancia con el compañero de delante se amplíe. Hoy hace falta la referencia de la espalda del compañero para no perder el rumbo. Como en la carrera de las mañanas, cada uno de los chicos busca durante el viaje la referencia de alguno de los otros. La espalda del compañero como faro para llegar, dentro de unos días, al final de la carrera.

Yo imagino estas líneas, sentado en el breve paseo que da al Atlántico. El sonido de las olas, la visión de los chicos practicando surf, el té en la mesa, y las manos de Marina, una de las chicas de la expedición, tecleando en el ordenador. Yo pienso mejor sin tener que luchar con mis torpes dedos en el teclado y ella maneja con mucha más soltura el asunto mecanográfico. Nunca he tenido un despacho más acogedor.

Las chicas ya no son unas camisetas sucias coronadas por trenzas y recogidos. Unas a otras se han lavado el pelo, se han peinado y han extraído los camiones de arena que transportaban en sus cabezas. Las melenas que habían desaparecido en Madrid han llegado como si hubieran sido transportadas hasta Sidi Ifni por el barco que, cuando la ciudad era española, abastecía a la localidad desde Canarias.

No ha sido fácil, las condiciones todavía no son las ideales, pero tampoco lo eran para el barco que, sin un fondeadero fijo y a merced de importantes corrientes, debía echar al agua chalupas que, a fuerza de remo, llevaban el alimento y los suministros hasta la playa.

Pertrechos que eran recibidos como tesoros por la población, así como ahora las melenas de las chicas parecen mucho más sedosas y hermosas que en Madrid.

De vez en cuando se aprecia que el bullicio y el griterío de los chicos no es el mismo que hace unos días. El más filósofo dirá que la solemnidad, el silencio, la enormidad, lo milenario de estas tierras ha penetrado en el espíritu de la expedición. Los más prosaicos, sin embargo, entre ellos los médicos, dicen que el cansancio, las diferencias de temperatura, y el contraste entre la sequedad del desierto y la humedad de la costa han hecho mella en las gargantas de muchos de nosotros.

No son raros los casos de chicos que te indican por gestos que se han quedado sin voz. Las gargantas inflamadas no son pocas.

Aunque a la medicina científica se une, en la curación de estos casos, la atracción del taller de surf: varios juran que ya no les duele y que en unas pocas horas se encontrarán totalmente curados. Los monitores les escuchan con escepticismo y no les permiten jugar con las frías aguas del Atlántico.

A unos kilómetros al sur de Sidi Ifni existe una amplia playa con enormes y espectaculares salientes de roca horadados, erosionados por el viento y el agua. La franja de arena, extensa, refleja en la puesta de sol el cielo que arde. Las furiosas olas, chocando ensordecedoras contra formaciones rocosas que se adentran en el mar, recuerdan a la expedición que observa el espectáculo que ese agua, esas olas, son el Océano Atlántico. Grande, fuerte, impío.

En nuestra segunda noche en Sidi- Ifni nos hemos vuelto a despertar por la llamada a la oración a las cinco de la madrugada. Oímos con la misma fuerza que el "buenos días" de Pablo. Sin embargo, me he vuelto a dormir enseguida y eso me ha hecho darme cuenta de la capacidad de adaptación que hemos conseguido ya a base de dormir prácticamente cada noche en un sitio distinto y en diferentes condiciones, porque ya he tomado el canto como algo rutinario a pesar de ser tan sólo el segundo día aquí.

Ya a la mitad de este viaje son varias las cosas con las que he podido pararme a pensar. A algunas, como las sonrisas permanentes de los niños o la hospitalidad de la gente que no tienen a penas nada, pero sin embargo te lo agradecen todo. Ya me voy acostumbrando a pesar de lo chocante que resulta.

Pero hoy he sentido una nueva sensación que en realidad no tiene mucho que ver con la diferencia cultural y hemos aprendido a relacionarnos con la cooperación y el desarrollo que estamos tratando, pero que yo considero tan importante cono ellas o más.

Ha sido durante el tiempo libre de después de los talleres matinales, cuando he mirado a mi alrededor y he visto que ya conocía prácticamente a todos mis compañeros. Esto me ha hecho sentirme como en casa, ya que la convivencia ha hecho la confianza. Y así la morriña que a veces siento se hace más leve gracias a la amistad.

Aún así, hay ocasiones en las que se intensifica. Esta misma tarde, en la playa con una paisaje embriagador y el haber estado completamente solos en ella ha hecho que me sintiera aislado del mundo y que recordara el bullicio de Madrid, tan lejano de aquí, el lugar más al sur de nuestra expedición.

A pesar de todo, cada día siento más ilusión por continuar con esta aventura que, sin duda, es una experiencia que no podría volver a repetir en la vida. Por eso aprovecho cada segundo.

Comenzamos el día con el ejercicio diario. Una vez terminamos nos damos un refrescante baño en la playa de Sidi-Ifni. Y para quitarnos la sal, nada mejor que una buena ducha.

Después de desayunar comenzamos los talleres ente los que destacan surf, rappel y tirolina. Una vez acabamos las actividades matutinas nos dieron de comer arroz con una deliciosa carne, que resultó ser camello.

Tras un pequeño descanso después de comer hemos realizado una excursión a una playa preciosa en la que hemos disfrutado de un impresionante atardecer.

Parece que hoy es un día del que no hay mucho que contar. Un día relajado, un día tranquilo...

El ritmo que llevamos y el constante cambio de ciudades no nos deja darnos cuenta de dónde estamos realmente, y de lo que esto supondrá para cada uno de nosotros.

De entre todos los lugares visitados, Sidi Ifni es uno de los que más me ha acercado a la realidad de las personas.

Anoche estuve un rato hablando con un local marroquí, aunque a él no le guste decirlo.

Dice que es de Santa Cruz de la Mar Pequeña y que su abuelo fue militar español. Intenta acercarse a nosotros a toda costa. Tiene veinte años.

Morad: Sí, bueno, es peligroso... hay peces muy grandes que se acercan a la patera, pero echamos gasolina y se van rápido. No pasa nada. Tardamos dos días. Además mi amigo es jefe de la patera.

Cuado alguien quiere irse de aquí, preparamos una y vamos todos al mar. No sé si moriré hoy; a lo mejor mañana. No nos preocupa. Ahora lo importante es nuestra alma.

Al día siguiente Pablo nos despierta y da la sensación de que todo se olvida. Yo continúo mi día sabiendo que gente de mi edad arriesga sus vidas, intentando encontrar felicidad por cualquier parte.

Dentro de diez días me volveré a encontrar en mi casa, con mi gente, rodeada de los lujos cotidianos: agua, comida, cama...

Pero cuando vuelva a dar la mano a alguien, se la daré habiendo descubierto que detrás de cada persona hay una historia diferente: una historia que me incluye.

En el diario del viaje...

Piedras en el suelo, tierra áspera entre peñascos y matorrales ...nos advierten que tengamos mucho cuidado con las víboras....son vívoras cornudas que atacan y es venenosa su mordedura ...se esconden bajo las piedras.

En el Sur de Marruecos organizan cacerías de víboras para llevarlas a la Plaza de Marrakech y exhibirlas bailando al son de encantadores de serpientes...

Menos mal que ayer se encontró un buen sitio para acampar y no nos picó ninguna..el equipo médico MRS lleva antídotos ...hemos dormido muy bien bajo las estrellas a pesar del miedo ...

Poblado pequeño-un Douar- que agrupa a 30 familias y se extiende sobre una gran meseta solitaria casi desértica.

Está dividido en dos barrios: -El Mouda- antiguas casas unas junto a las otras agrupadas detrás de unos muros de piedras y tierra , a los pies de la montaña, casas tradicionales de - pisé - rodeadas de palmeras con dátiles y -la Mezquita- que está en la parte alta del poblado.

El otro barrio de Imitek es -Tamsoulte- situado en un terreno plano en la vega del Oued, casas de tierra y casas de piedra, casas antiguas y casas nuevas donde habita la mayoría de la población a lo largo de 3 Km ... tiene una luz especial y en la Plaza del centro, hay cafés y tiendas, donde se reúnen sus habitantes.

Después de una marcha bajo un sol matador de 4 km hemos dejado Imitek, la arenas pedregosas se pegaban a las botas por el calor de 48º, llegamos al pié de una impresionante montaña con rocas basálticas. Una pared cortada en vertical de más de 40m de altura en la hemos podido ver los diferentes estratos geológicos.

La Profª de Arqueología Olga Escalona explica la Geología del terreno y lo más interesante: los grabados rupestres prehistóricos que aparecen a lo largo y alto de las rocas:

Es una Montaña en la que se ha descubierto uno de los mejores conjuntos de grabados prehistóricos. Grabados muy numerosos pertenecientes a diferentes épocas.

Han habitado estas colinas rocosas los hombres del Neolítico entre los años del 8000 al 6000 a.d.C.

Eran cazadores y pescadores, entonces el Sahara era verde y había en sus -Sabanas - mucha hierba, hoy son tierras a las que llaman -Erg- Dunas de arena y -Reg...-desierto de tierra dura y pedregales....

Charles de Foucould antes de ser monje y Beato, fue militar y en su Viaje de Exploración a Marruecos. Anduvo por el Sur y anotó grabados rupestres en 1883.

Arqueólogos franceses en la época colonial como H.Lothe y A.Simoneau dividieron cronológicamente los grabados de otros yacimientos de Marruecos y Argelia similares a este de Imaouine.

Seguramente según H.Lothe perteneciente al periodo de los Bóvidos tardío por estar mezclados.

Camellos y dromedarios, muy tardíos cuando cambia el clima del Sahara, llegan de Egipto.

Encontrada en hallazgos de superficie como en Tissint... anterior a los grabados... del paleolítico medio.

Después de esta interesante clase de prehistoria in situ, la profesora quiso despertar la vocación de futuros arqueólogos entre los expedicionarios MRS y les anima a observar y descubrir grabados en las rocas.

Encuentran bóvidos, elefantes, antílopes uno enorme... toda la mañana explorando las paredes rocosas, algo fantástico y muy interesante...

En Imaouine hay representación de bóvidos y muchas figuras geométricas impresionantes, hemos visto círculos concéntricos y espirales.

Es un suelo duro rojizo, la tierra cuarteada, en la marcha de salida de Imaouine, hay una montaña con anticlinales y sinclinales como si alguien con dedos gigantes hubiera dibujado olas en las rocas.

Las niñas MRS se han decorado manos y piernas con -Henna- un color de tierra roja como los dibujos de estas montañas que parecen -strigilos- romanos.

Situado en la falda de un -jebel- sobre el río... brilla algo de agua que refleja las casas tradicionales en -pisé- sobresalen desafiantes fortalezas de torres altas que protegen a las casas de color rojizo y techos planos y pequeñas ventanas bordeadas de cal blanca. Es un pueblo muy antiguo, me parece ideal...

Un Palmeral magnífico, reconocido por la calidad de sus dátiles llamados Bouskri... Es un Oasis precioso como el del proverbio árabe: "En el Oasis no hay nada pero nada te falta".

Pasan mujeres con sus mantos azules de índigo... hay una tiendecita abierta con anuncios en folios de papel con letra árabe, en el mostrador se apoya un hombre mayor y un joven mira los yugures apilados y las latas de conserva de las estanterías... Se acerca otro árabe fuerte y con un trapo amarillo en la cabeza colocado al desgaire como una servilleta mojada cuando duele la frente... No hablan... nos miran...

En Akka en el año 1987 un arqueólogo de la Facultad de Ciencias de Marrakech, descubrió un yacimiento del Paleolítico Medio... el material lítico recogido pertenecía al Musteriense y lascas Levallois talladas en piezas de cuarcita.

Se recorta sobre una altura este precioso pueblo fortificado que domina al palmeral que atravesamos. Lo más interesante es visitar las estrechas callejas subterráneas con la luz de un candil de aceite...

Situado en un oasis con palmeras que se mueven con el viento. Es un poblado silencioso. No vemos a nadie, tiene un magnífico -Souk- antiguo construido en -pisé- es una pena que esté abandonado, es una construcción especial sobre unos arcos.

En un alto sobre el poblado se conserva un antiguo fuerte-Dar Sultán- que perteneció a los portugueses. Hay una especialidad de cocina pero no lo podemos probar por ser Ramadán, es un buenísimo cous-cous con zanahorias secas.

Está en el Km227, antes de llegar a la izquierda hemos visto un formidable castillo fuerte, nos dicen que las murallas están en buenas condiciones pero el interior en ruina...

Es un pueblo grande con 12.000 habitantes. Pertenece a la región Guelmin-Smara. Se agrupan las casas a los lados del camino... esta zona es peligrosa... sitios conflictivos de algaradas entre Saharauis y Marroquíes, ahora dicen que hay también jaleos con Islamistas, muy modernas construcciones sin ningún encanto... no paramos y seguimos nuestra ruta hacia:

El origen del nombre sería -Aguelmin- una palabra amazigh que significa presencia de agua...el agua tan esencial para las Caravanas.

Una de las Puertas del Desierto y de los grandes Oasis. Era un antiguo punto de encuentro de las Caravanas que iban a Tombouctú...

Había un mercado de camellos muy importante pero con la desaparición del comercio transahariano hay menos ventas y compras de camellos...

Capital de la región, fundada hace siglos era una encrucijada en las Caravanas de Niger, Mali, Senegal y Mauritania.

Es un territorio estratégico entre el Sahara y el centro de Marruecos. Es un pueblo de color rojo casi granate. Sus calles casi siempre desiertas por las fuertes tormentas de polvo del desierto, se animan el Viernes que se llenan los Cafés y el Sábado con el -Souk- donde llega gente de toda la región.

La Artesanía de metales preciosos tiene en Guelmin mucha tradición, collares pulseras de mano y de tobillos, brazaletes, pendientes, anillos... de plata y cobre... fabrican también puñales y dagas... Confección de piel de cabra para bolsos, almohadones sencillos y bordados -assami- los-merfeg- que son cojines pequeños y redondos.

Con madera de acacia fabrican la ebanistería tradicional cucharas, platos hondos. En telas trabajan, cortan y cosen paños bordados, las -daraas- y el -jabadour-, y el famoso -drap-. Tejen en telares alfombras.

Muy famosas sus antiguas danzas -la Gedra- con cantos tradicionales... Era una ciudad en que se veía a los Touaregs, los Hombres Azules del Desierto...

Es Guelmin un centro de hallazgos en su región, desde la Prehistoria, grabados rupestres, grutas y abrigos en las rocas... una arquitectura importante de Kasbahs, graneros, construcciones tradicionales y militares...

A 15 Km de Guelmin hay unas fuentes termales en Abainou, muy curativas, salen a 39º de temperatura y son muy buenas para enfermedades de la piel y reumáticas...

La llegada es emocionante, es casi de noche, respiramos profundamente la brisa del mar. La temperatura ha bajado muchísimo, es un alivio los 22º, que maravilla Sidi Ifni es precioso... Llegamos con el rumor de las olas a la Suerte Loca donde vamos a dormir...

Ayer era de noche y las luces de Sidi Ifni iluminaron nuestra llegada. En la Suerte Loca, un Hotel estupendo bajamos todos los bártulos, revuelo... y cena en Fabián que nos reciben emocionados, se acuerdan de nuestra última visita.

Organizan para recibirnos un baile originario del Sahara -La Gedra- de Guelmim. Los hombres visten Bou-bous azules sobre túnicas blancas, instrumentos de música antiguos, coro de mujeres, sentadas en una gran alfombra. Es una danza de los Touaregs.

Asiste todo el pueblo. Grandes aplausos. No sé si podremos dormir, estamos inquietos con tanta emocion... por pisar esta bendita tierra de Ifni...

El laberinto de Sidi Ifni... no encuentro la salida del pasado... me parece sentir a invisibles personas que habían vivido aquí y sufrido una desesperada aventura.

Por la ciudad flota una niebla de olvido, desasosiego necesidad de ayuda y llamada de socorro... ¿Qué podemos hacer?... Nos paseamos entre sus calles y edificios cerrados, como exploradores de lugares abandonados... que contemplan todo en silencio y sólo se llevan sus fotografías...

Sobrevivieron a una guerra con 300 muertos y muchos nacieron en esta ciudad asomada al Atlántico, al desierto de agua... y nos llaman...

-"Nacieron en un lugar donde no pueden volver porque ahora es un lugar de nadie, usurpado para siempre a su propio pueblo y a los que aquí nacieron.. y que de por vida les han convertido en nómadas en el desierto que será a partir de entonces el mundo, porque podrás volver a todas partes menos a la tierra donde naciste..." (escrito por Mónica Fdz-Aceytuno, Nómada Honoraria, -ABC-18-4-2009-).

Por la mañana en esta mágica ciudad... en el paseo por sus plazas y calles, hemos sentido una sensación rara de nostalgia y congoja por Sidi Ifni, al ver sus edificios blancos y azules, el malecón... ha sido preciosa la conferencia del Prof. de Historia D. Joaquín Asenjo -Hª de Sidi Ifni antigua provincia Española de 1934-1969-Vestigios de la antigua Colonia-.

Ha hablado de Santa Cruz de la Mar Pequeña y su descubrimiento por Herrera, de los RR. Católicos en el S. XV y de toda la historia de Sidi Ifni, de la Retrocesión y su desgarrado final... nunca han sido súbditos del Reino de Marruecos.

La clase la daba apoyado en la balustrada sobre el Océano Atlántico... vivió aquí hasta los 21 años... Es un valeroso superviviente.

En el Ayuntamiento entre Palmeras solo pone en la fachada el nombre en Francés -Hotel de Ville-y en árabe, nos ha recibido muy amable el Alcalde de Sidi Ifni, nombrado hace poco.. En el interior atendían a la gente en oficinas con muebles antiguos de madera, las mesas y estanterías. El Despacho del Alcalde con cortinas rojas, alfombra una gran lámpara con el retrato de Mohammed VI y un globo terráqueo.

El Director de la Expedición MRS y el Prof. Asenjo han entregado al Alcalde el Trofeo verde de África MRS agradecidos por el recibimiento y en recuerdo de nuestro paso por Sidi Ifni.

Es una lástima el estado del antiguo edificio español de La Pagaduría en la Plaza de España, con el Escudo del Águila Imperial en la fachada... cada mes un funcionario viene a dar las pagas desde Ceuta y Melilla. La antigua Iglesia no tiene Cruz, es sede de los Juzgados.

Las clases de pintura y Literatura para el Cuaderno de viaje se dan frente al mar. Las de Astronomía en unas mesas donde hay que estudiar los mapas celestes y los signos del Zodiaco, en este tiempo la constelación de Virgo está detrás del sol y no la vemos.

Hemos visto a un niño sentadito en un velador jugando con un tablero dibujado a lápiz en un cartón de una caja y unas fichas de piedra, blancas y rojas, es juego de damas.

En el mercado venden las sardinas del puerto y aceite de Argán buenísimo para la piel y la cocina.

Las mujeres llevan un manto de velo muy fino de algodón una especie de Sari se llama -Melfa- y sirve también para cubrir la cabeza, dejando libre la cara. Son muy bonitos, de color verde con dibujos en gris oscuro y gris con blanco y rojo.

A la tarde vamos a la preciosa playa de Leghzira con sus rocas rojas y ese arco impresionante... unas olas especiales para el surf.

Las clases de Cooperación, Arqueología Experimental y Surf en la playa. Las de Escalada en el antiguo descargadero con un rappel de 25 m y tirolina. Malamine da una conferencia de las rutas Caravaneras.

Al anochecer ponemos una película, se hace tarde en el taller de Radio y enviando los videos y fotografías a la página MRS.

Incluyo las notas de Sidi Ifni de la Expedición MRS del año 2006, no ha cambiado:

Un paisaje irreal con la bruma que viene del mar nos esconde a SIDI IFNI la ciudad que fue española hasta 1969 y que domina el Atlántico construida sobre una llanura de rocas. Desde el siglo XV pertenecía a España. Los españoles fueron expulsados por los Saadies en 1524 y volvió el territorio a España cuatro siglos más tarde. Fue la capital del antiguo territorio. Tiene una población de pescadores, es un importante puerto de pesca y podemos ver los antiguos cuarteles.

Se encuentra situada en lo alto de un acantilado, el primer puerto, construido por los españoles se unía a la ciudad mediante una especie de teleférico de 1.400 m. de longitud, apoyado en dos islotes artificiales de cemento, permitiendo la carga y descarga de buques de tonelaje medio. En la época española existió también un aeródromo, hoy abandonado.

"En 1476, la zona de Ifni fue ocupada por España. En esa fecha se fundó un establecimiento llamado Santa Cruz de la Mar Pequeña. Este establecimiento permaneció en manos españolas hasta 1524 cuando fue abandonado ante los ataques de los bereberes de la zona. No existen pruebas de que sobre dicho establecimiento se asiente la ciudad de Sidi Ifni.

En 1860, Marruecos reconoció la zona de Ifni de España, como base pesquera. Sin embargo, los españoles no toman posesión formal de la localidad, una alcazaba semidesierta, hasta 1934 (coronel Capaz, 6 de abril de 1934). A partir de entonces, la ciudad, capital del territorio, se transforma en una ciudad de estilo español en la que la población española llega a constituir el sesenta por ciento de los habitantes durante los años cincuenta.

Tras la independencia de Marruecos, fuerzas irregulares marroquíes atacan el territorio y asedian la ciudad entre diciembre de 1957 y julio de 1958. Sin embargo, la ciudad estaba abastecida desde el mar por tres buques de la marina española y protegida por cinco kilómetros de trincheras y puestos avanzados, y unos 7.500 defensores, entre tropas españoles y auxiliares indígenas (Cuerpo de Tiradores de Ifni). El asedio transcurrió sin grandes incidentes y relativamente sin derramamiento de sangre, ya que las fuerzas españolas y marroquíes concentraron sus recursos en la periferia de la ciudad y en los escenarios del Sahara español, aunque sólo se conoce como Guerra de Ifni.

A su término, Marruecos había ocupado la mayor parte del territorio de Ifni, quedando la ciudad de Sidi Ifni como único enclave español en la zona.

En 1958, Ifni es declarada provincia española de ultramar, con Sidi Ifni como capital.

En 1969, debido a la presión internacional, España cede lo que conservaba de Ifni a Marruecos.

En Sidi Ifni, las huellas del pasado español son aún visibles. Son notables la Plaza de España (ahora plaza de Hassán II) con una fuente y azulejos de estilo andaluz, el Consulado español (hoy cerrado), el cine Avenida (también cerrado), la iglesia de Santa Cruz (ahora Palacio de Justicia), el faro, el palacio real (antiguo Gobierno General)."

Cuando Sidi-Ífni era colonia de España, una señora española montó este bar restaurant que a la vez era estafeta de correos y vendían lotería, fue la suerte loca que cayó aquí el Gordo de navidad en un par de ocasiones, uno de sus empleados, le dijo a la señora que le vendiera el restaurant, a lo que ella le respondió que si en el próximo sorteo de Navidad volvía a tocar el premio, se lo regalaría. Y a si sucedió, A día de hoy lo sigue regentando esa familia.

En nuestra mirada muchos pescadores, hospitalidad, assadaka que significa amistad y a la salida, en dirección al puerto, nos dicen Adiós los antiguos cuarteles españoles con su heroísmo y valor entre sus antiguos muros.

Entramos en pistas, a veces bordeando el mar y otras internándonos hacia el desierto, vemos antiguos fuertes, arena, arena y al final llegamos a una increíble playa.

BIBL.: P. CORVAL, Le Maroc en révolution, París 1956; H. GRIMAL, La décolonisation, 1919-1963, París 1965; 1. M F. HERNÁNDEZ PACHECO y 1. M. CORDERO TORRES, El Sahara español, Madrid 1962;WIKIPEDIA-Historia Sidi Ifni - J. B. VILAR, España en Argelia, Túnez, Ifni y Sahara, durante el siglo XIX, Madrid 1970; íD, El Sahara español, Madrid 1977.

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